"大明衣冠"--明代服饰文化|记《国家宝藏》服饰顾问董进老师精彩演讲
2019年3月15日星期五下午16:00，传统服饰史学者、《国家宝藏》服饰顾问、“撷芳主人”董进老师莅临J3-105人文大讲堂，为同学们带来了主题为“大明衣冠——明代服饰文化”的精彩演讲。
本场讲座由教务处、校文化素质教育中心联合主办，是“中国传统文化系列”讲座的第二场讲座。董老师的讲座内容详实丰富，精彩绝伦。各院系学子慕名而来，全场座无虚席。
在讲座伊始，董老师首先为同学们分析了古代服饰的重要特征——阶层属性。不同阶层使用的服饰类别有严格的制度约束，仅从服饰一隅，便可窥见封建社会等级制度之森严，这使同学们对服饰研究的重要性有了更深刻的理解。随着讲座渐入佳境，董老师按照明代服饰穿着的不同场合与功能分类,为我们详细讲解了各类服饰的形制、穿法及主要特点，带同学们走进了奇彩而绚丽的明代服饰世界。
一、祭服
祭服是在重大祭祀或礼仪活动，如祭拜天地、宗庙、社稷、先农以及正旦、冬至、圣节与册封等场合中穿着的服饰，主要分为两种形式：即皇帝诸王的祭服（也称冕服）和文武官员的祭服。
在等级制度森严的明代，能够拥有使用冕服的权贵，只有皇帝、皇太子、亲王、亲王世子和郡王。其中世子是亲王的嫡子，继承亲王王位，而亲王的其他庶子一律封为郡王。他们的冕服虽然都被称为衮冕，但实际上，由于等级的分别，他们的冕服在细节上的区别很大。
如皇帝的冕旒有十二旒，每旒五色玉珠十二颗，用玉簪串起来，身着十二章纹的玄衣；而亲王的冕旒只有九旒，每旒五色玉珠九颗，用金簪串起来，身着九章的青衣；至于级别更低一些的亲王世子及郡王，则按照身份依次递减。
帝王以下，如公、侯、驸马、伯及文武官员，不穿冕服，而是使用形制与朝服一致的祭服。明代规定，皇帝亲祀郊、庙、社稷时，文武官员分献、陪杞，则穿祭服。即通常是官员参与国家重要祭祀活动时才穿祭服，和冕服一样，不能随便穿着。
官员穿祭服时，头上戴梁冠(进贤冠)，以冠梁数量分辨品级，公、候、伯与驸马另加貂蝉笼市。上身穿青罗衣，下穿赤罗裳，内穿白纱中单，均用阜色缘边。腰部束革带、大带以及蔽膝、玉佩、大绶等。
二、礼服
作为女性，明代后妃、命妇没有专门的祭服，但在一些女性可以参加的一些礼仪活动，如受册、谒庙、助祭、朝会等，她们也拥有具有祭服、朝服的双重功能的礼服。
皇后与皇太子妃的礼服主要是凤冠和翟衣，而皇妃以下及各级命妇的礼服用的是翟冠、大衫和霞帔。皇后的风冠以及王妃命妇的翟冠装饰了大量的点翠、珍珠、宝石以及金银事件等，相当华丽贵重。永乐元年，朝廷赐给朝鲜王妃（珠翠七翟冠）一顶，《朝鲜实录》详细记录了翟冠上的配件:光是各种品质、大小的珍珠就有四千二百六十颗。冠上的金事件有:累丝金翟一对、金管一对、累丝宝钿花九个。铺翠(也就是点翠)的事件有:顶云一座、大小云子十一个、鬓云两个、牡丹叶三十六片、穰花鬓两个、翟尾七个、口圈一副、花心蒂二副、点翠拨(博)山一座。
大衫霞帔是从唐代妇女的盛装逐渐发展而来的，到了宋代，大衫霞帔基本定型。原先是整条的披帛，被裁开变成两条，每条的前端裁成三角形然后又缝在一起，上面挂上不同材质的霞帔坠子。霞帔原本是女性日常便服里的装饰，同披肩一样，逐渐被礼仪化，成为后妃常服的一部分，到最后又升格为女性礼服中的重要组件，一直沿用到清代灭亡。
三、朝服
朝服是在比较隆重的大朝会等仪式，如皇帝每个月期望视朝以及降诏、降香、进表、四夷朝贡、外官朝觐、策士传胪等场合穿着的服饰。明代在京文武官员在大祀庆成、元旦、冬至、皇帝生日和颁降诏教、进表，传制时穿朝服，外任官员只在三大节、拜牌、迎诏时穿朝服。日常上朝不穿朝服。朝服也分为两种，皇帝诸王以皮弁服为朝服，文武官员的制服则是从西汉开始一路发展过来的样式。
明代皇帝、皇太子及亲王的皮弁服款式相同，均为头戴皮弁、身穿绛纱袍，只是仍按地位等级的高低在细节上有些许差异。皇帝皮弁为十二缝，每缝前后各用五彩玉珠十二颗；皇太子、亲王为九缝，每缝各用五彩玉珠九颗；亲王世子及郡王再按级别递减。
官员的朝服的形制出现于汉代，到唐宋时期基本定型，明代的朝服大体上维承了宋元的样式，头戴进贤冠、身穿赤罗衣和赤罗裳，衣服罩在裳外，内穿白纱中单，腰系蔽膝、革带、大带、玉佩、大绶等。嘉靖以后玉佩上加红纱佩袋。
进贤冠的历史非常悠久，从西汉一直使用到明代，冠上装饰有梁，以梁的数量区分官员品级，所以称为“梁冠”，因是朝服所用，一般又称为“朝冠”。
四、公服
明代建国之初，参照宋元制度制定了文武官员的公服，原本作为常朝之服，只是后来官员在常朝时都穿常服，只在每个月的朔望日、或在皇帝、皇太后生日以及冬至、元旦、立春等重要节日以及颁历、皇子降生等吉典场合，以及外任官在初莅任望阙谢恩时才穿公服。因此，公服是明代官员服饰中使用场合较少的一种。
明代公服的形制是在宋元时期的基础上发展而来的，头上戴展脚幞头，身穿大袖圆领袍，手中持笏，腰间束单挞尾革带。
宋代的幞头，展脚(也就是帽翅）很长，两根都是平直的。而明代幞头的展脚却稍微短点，末端上翘。宋代公服圆领是两侧不开权的谰袍，在下摆膝部是分斓的。明朝公服的圆领袍则两侧开衩，衣袖与朝服祭服一样是方袂。
五、常服
常服指的是常朝所穿的服饰。明代官员的常服在早期曾被称作“便服”，后妃常服也称为“燕居
”，所以很容易被误认为是日常起居所穿的便装，其实不是。常服是日常的工作、学习及一部分礼仪活动中的着装，并非寻常的家居便服。
明代皇帝使用常服的场合最多，比如常朝视事、日讲、省牲、谒陵、献俘、大阅等场合均穿常服。皇帝诸王的常服由翼善冠、四团龙圆领袍、革带、皂靴等组成。皇太子、亲王，亲王世子、郡王的常服形制与皇帝相同，圆领袍上都是用的四团五爪龙，因此也称作“衮龙袍”。
其中翼善冠的后部立有对向上的折角，所以也叫“折角向上巾”，民间很形象的称为“冲天冠”。
皇后、皇太子妃的常服称为“燕居冠服””由燕居冠和大衫、霞帔、鞠衣等组成。妃嫔的燕居冠服则是去掉大衫霞帔，直接穿大衫下面的圆领鞠衣。不过由于一般妃嫔在重大典礼时穿礼服，日常生活里穿便服，所以明代文献中关于后妃常服的记载较少。
燕居冠与前面提到的皇后礼服所戴礼冠有比较明显的区别，除了龙风珠花的组合方式不同外，最直观的区别是:燕居冠两侧有金风或金龙街着两串珍珠挑牌，也就是珠结，礼服冠则没有。
文武官员在常朝、视事时穿常服。明代官员常服是以唐代男子的幞头、圆领袍为参考而设计的。常服没有颜色规定，除了不能使用官方规定的如赭黄一类的禁色外，其余颜色皆可使用。到洪武二十四年(即公元1391年)，规定官员常服使用杂色纻丝、绫、罗，并按文武品级加上彩绣花样，也就是“胸背”，后来称作“补子”，文官用禽纹，武官用兽纹。区分品级主要靠补子的图案与腰带带銙的材质。
明代帝王官员常服的腰带用皮革制成带，称为“革带”，带程上缴有二十枚带銙，根据品级使用不同的材质。由于带銙数量多，彼此之间还需要保持一定间距，使得腹带的围度要大过人体的正常腰围，因此明代帝王官员的常服革带并不是紧紧束在腰间，而是挂在圆领抱腰部的带襻上，虚悬于腰间。现在戏曲舞台上，帝王官员的悬挂在腰上腰带，就是从明代常服革带演变来的。
六、吉服
吉服是指用于时令节日、婚礼、寿诞、能宴等各种吉庆场合的服装。
明代吉服没有特别严格细致的标准。一般来说，吉服的款式与常服或便服相同，如圆领、直身、曳撒、贴里、道袍等，都可以用作吉服，但样式更为华丽精美，使用的颜色也多为大红等喜庆色彩。
其中寿服为帝后寿诞日所穿，多饰有“ 万寿“等与祝寿有关的纹样；灯服为元青节所穿，使用灯笼纹样；五毒吉服为端阳节所穿，饰有“五毒艾虎”纹样(五毒包括蝎子、蛇、壁虎、蜈蚣以及蟾鲸)；龙服即饰有龙纹的各式龙袍。
吉服之所以重要，是因为它使用范围很广。在时令节日、婚礼、寿诞以及其他各种隆重喜庆的场合里需要穿吉服；画像时穿吉服，因为古人很重视“留影”，所以画像在过去是一件相当重要、甚至奢侈的事情。着吉服下葬在后来也发展成为了一种制度，所以安葬在定陵的明神宗和两位皇后穿的不是冕服和礼服，而是吉服。
七、丧服
即凶服，又叫衰服或丧衰。传统有五等丧服，分别是:斩衰、齐衰、大功、小功和缌麻。
它们的材质、细节制作均有不同，按照与逝者的亲疏关系来穿着，比如父母去世，要服斩衰;祖父母或自己的儿女去世，要服齐衰；堂兄弟或未出嫁的堂姐妹去世，要服大功；伯祖父叔祖父或堂侄去世，要服小功；同族的兄弟去世，要服缌麻。亲者服重，疏者服轻，关系已经特别远的亲戚，即为出了五服，属于“无服亲"。五等丧服是古代宗法社会中伦理关系的形象化体现。
当然，随着时代的不断发展，人们越来越重视实用，这些看似完善却无比繁琐的方案，往往没有办法彻底被执行。民间按照生活中的习惯，采用简化后的孝服(或者叫孝衣)来代替传统的五服。一般男子穿一件麻有或白布的孝衣，头戴白色孝巾，女子则以孝衫、孝裙为主，头上戴盖头或孝巾、孝髻，耧间都束麻绳。
处于丧礼期间的妇女，如果需要出门、会客或参加一些吉庆场合时，为了表示有服在身，往往头戴孝髻（也就是白色䯼髻)、身穿白色或浅色衣裙。《警世通言》第二十八卷就描写白娘子:“头戴孝头中，鸟云畔插着些素仪梳，穿镇白绢衫儿，下穿一条细麻布裙。”白娘子为何要穿孝服出现呢?原文其实已经通过白娘子的自述给出了答案，她说:“奴家是白三班白殿直之妹，嫁了张官人，不幸亡过了，现葬在这雷岭。为因清明节近，今日带了丫鬟，往坟上祭扫了方回，不想值雨，若不是搭得官人便船，实是狼狈。”白娘子对许仙说自己是张官人之妻，因为丈夫去世，于是带着丫鬟小青在清明这天前来扫墓，由于还是“新坟”，所以身上并未除服。
最后，董老师的讲座在同学们热烈的掌声中落下帷幕。董老师的精彩演讲，使在座的所有同学获益匪浅，感受到中国传统服饰的魅力，培养起对传统文化的兴趣，使我华夏文明更加源远流长地传承下去，万世流芳。
